Puutalon lattian eristyksen ominaisuudet

Ympäristöystävällinen puurakenteinen talojen rakentaminen on yhä suositumpaa. Perinteiset hirsimökit pyöristetyistä hirsistä, mökit baarista ja jopa kevyistä materiaaleista rakennetut talot, niiden omistajat yrittävät verhoilla laudalla tai laudalla. Samat näkökohdat mikroilmaston luomiseksi luonnonläheisempään asuntoon ohjataan myös valittaessa lattiamateriaalia, jolloin puu on mieluummin kevyempi, mutta riittävän kestävä materiaali..

Luonnollisen alkuperänsä vuoksi puulla on melko alhainen lämmönjohtavuus, mutta Venäjän ilmasto -olosuhteissa se tarvitsee edelleen lisäeristystä.

Vaihtoehdot

On melko suuri valikoima täyteaineita lattian sisäisten lattioiden, lattioiden ja kattojen lämmittämiseen. Kokematon rakentajan voi olla vaikea ymmärtää yhden tai toisen eristyksen ominaisuuksia, arvioida objektiivisesti niiden etuja ja haittoja ja tehdä oikea valinta.

Asia on, että eri lämpöä eristävät materiaalit soveltuvat paremmin joihinkin käyttöolosuhteisiin ja vähemmän sopiviksi toisiin. Tällaisten erityistilojen, kuten ullakko, maanalainen, veranta, eristys vaatii erityistä lähestymistapaa, joten kannattaa tutkia kaikkia materiaalien ominaisuuksia, jotta eristyslaite saadaan mahdollisimman tehokkaasti.

Lämmöneristysmateriaalin valintaan vaikuttavat seuraavat tekijät:

Kosteus. Huoneen jatkuva kosteus (kellarit, joissa on avoin maa tai perustan riittämätön vedeneristys, kylpyhuoneet, viherhuoneet tai kodin kasvihuoneet) tai lisääntynyt kosteus (parvekkeet, kuivaushuoneet, kylpyhuoneet tai höyrysaunat);
Tilojen nimittäminen. Joidenkin materiaalien koostumuksessa on tiettyjä hartseja tai liimaa, jotka eivät turvallisuussyistä sovellu makuuhuoneisiin tai lastenhuoneisiin.
Mahdollisuus vahingoittaa jyrsijöitä tai hyönteisiä, vastustaa sieni -infektiota. Jotkut materiaalit vetosivat jyrsijöihin, kun taas toisilla on pelottava vaikutus niihin..
Ylä- ja alarajat. Jotkut lämpöeristeet ovat epävakaita koville pakkasille, kun taas toiset menettävät ominaisuutensa tai jopa epämuodostuvat ja muuttuvat käyttökelvottomiksi kuumennettaessa merkittävästi.

On pidettävä mielessä, että lämpöä eristävän materiaalin on “toimittava molempiin suuntiin” – ei vain suojattava kotia talvella alhaisilta lämpötiloilta, vaan myös säilytettävä mukava ympäristö ihmisille ja lemmikeille kesäkuumassa.

Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä, talon yleinen kunto vaikuttaa eristyksen valintaan ja lämmöneristysmenetelmään:

rakennuksen ikä – yksi menetelmä tarvitaan vanhassa talossa, erilainen menetelmä uudessa rakennuksessa;
menetelmä perustuksen pystyttämiseksi – porattuihin tai ruuvipaaluihin, teräsbetonilohkoihin tai pieniin syvyyksiin;
rakennuksen kerrosten lukumäärä ja työalue – onko lattia eristetty 1. tai 2. kerroksessa.

Alhaalta

Useimmissa tapauksissa puutalot on rakennettu korkealla pohjalla, eli aluslattian korkeus mahdollistaa eristyksen alhaalta. Poikkeuksen voivat tehdä vain eteläiset alueet, joissa yksityisiä taloja rakennetaan vakaalle maaperälle käyttäen tekniikkaa, jolla matalat rakennukset pystytetään mataliin paaluihin. Mutta jopa siellä he yrittävät useimmissa tapauksissa noudattaa korkean pohjan talojen perinteistä rakentamista..

Muussa tapauksessa, jos aluslattia ei ole tarpeeksi korkea, ensimmäisen kerroksen lattian eristämiseksi lattialauta on irrotettava tukista tai muusta tukirakenteesta.

Siten on mahdollista eristää alhaalta riittävän korkea alikenttä ensimmäiselle kerrokselle tai eristää toisen kerroksen lattia, joka on vastaavasti ensimmäisen kerroksen katto..

Lämmöneristystöiden tekeminen maanalaisessa ei ole paljon vaikeampaa kuin sama työ toisen kerroksen lattian eristämisessä, mutta sillä on useita ominaisuuksia. Ennen työn aloittamista sinun on valmisteltava paikka ja tarjottava itsellesi sekä vähimmäismukavuus että tarvittava turvallisuustaso..

Todennäköisesti kellarissa ei ole ikkunoita, joten ensinnäkin sinun on huolehdittava riittävästä valaistuksesta. Jos paikalla olevia lamppuja ei ole, Käytä vedenpitäviä kannettavia valonlähteitä, joissa on riittävän pitkä joustava johto.

Samasta syystä luonnollinen ilmanvaihto on erittäin niukka maanalaisessa tilassa, ja joskus se puuttuu kokonaan. Valitettavasti monet rakentajat eivät ota tätä tekijää huomioon, mikä vaikuttaa erittäin kielteisesti työn tuottavuuteen. Uloshengitetty hiilidioksidi on raskaampaa kuin muut kaasut, jotka muodostavat ilmakehän ilman, ja siksi se pyrkii pohjaan.

Ja koska maanalainen on matalin kohta, hiilidioksidi kerääntyy tänne, häiritsee työntekijän täydellistä hengitystä, aiheuttaa lisää väsymystä, uneliaisuutta ja erityisen vaikeissa tapauksissa pyörtymistä. Siksi on erittäin tärkeää varmistaa riittävä ilmanvaihto talon sisältä tai kadulta.

Tietenkin kellarissa suoritettavien töiden ajaksi on poistettava kaikki siellä säilytetyt tavarat, ruoka ja muut esineet, jotka häiritsevät korjaajan esteetöntä liikkumista..

Jos alikentällä on avointa maata, se on tasoitettava ja tiivistettävä, jos mahdollista. Parhaassa tapauksessa, jos budjetti sallii – täytä betonilla vähintään 10 cm korkea vahvike, mikä vähentää merkittävästi maanalaisen tilan kosteutta. Tämä pidentää merkittävästi sekä kellarin tukielementtien että puulattiarakenteiden käyttöikää..

Jos aluslattian luonnollista passiivista ilmanvaihtoa ei ole, ei ole tarpeetonta tehdä pieniä (noin 10 * 10 cm) tuuletusaukkoja ulkoseiniin. Tämä parantaa kellarin mikroilmastoa, estää lisäksi kosteuden nousun ja sen seurauksena estää homevaurioita puurakenteisiin..

Valmistelutöiden päätyttyä on ensin tarkistettava tukielementtien – palkkien, tukkien, tukipylväiden – kunto.

Kun olet havainnut homevaurioiden alueet, puhdista pinta huolellisesti lastalla, hiekkapaperilla (yleisesti kutsutaan “hiekkapaperiksi”) ja liota sitten kahdesti antiseptisillä liuoksilla. Liota sitten kaikki saatavilla olevat puuelementit runsaalla tulella ja biologisesti suojaavilla yhdisteillä, kuivaa perusteellisesti.

Jos perusta ja kellari pystytettiin betonilla tai tiilellä (lohko), nämä alueet on käsiteltävä bitumimastiksilla kosteuden suojaamiseksi. Jos töitä tehdään päivinä, joissa on korkea ilmankosteus, ne voi olla tarpeen kuivata lisäksi lämmityslaitteilla.

Joissakin tapauksissa tavanomainen kotitalouksien puhallinlämmitin riittää, mutta suurissa maanalaisissa tiloissa saatetaan tarvita rakennuslämpöpistooli. Ei missään tapauksessa kaasu- tai bensiini / diesel -lämpöpistoolia ei saa käyttää, on sallittua käyttää vain sähkölaitetta, eikä sitä saa jättää valvomatta turvallisuussyistä.

Alhaalta eristettäessä on melko hankalaa tehdä töitä valssatuilla lämmöneristysmateriaaleilla, kuten mineraalivillalla tai eristolla. Ja vielä enemmän, irtotavarat – sahanpuru, paisutettu savi ja vastaavat – eivät sovellu näihin tarkoituksiin. Siksi etusija olisi annettava levyjen eristykseen – penoplex, polystyreeni ja niin edelleen..

Ensinnäkin sinun on kiinnitettävä höyrysulkumateriaali, useimmissa tapauksissa se on polyeteenikalvo. Lattiaolosuhteissa on parempi valita 350 mikronin paksuinen kalvo, jos mahdollista, jopa tiheämpi.

Se on kiinnitettävä noudattaen täydellistä kiinnitystä rakennuksen nitojalla tukkien (palkkien) varrella ottaen huomioon kaikki epäsäännöllisyydet, taipumat ja korkeuserot sagging -paikoissa, lisäksi kiinnitettävä lattialaudat pitkin. Kalvon palaset on asetettava päällekkäin vähintään 10 cm päällekkäin, reunat on kiinnitettävä leveällä teipillä. Päällekkäisyys seinissä ja pystysuorissa rakenteissa – vähintään 25 cm.

Tämän jälkeen sinun on jatkettava lämmöneristysmateriaalin asentamista viiveiden välissä. Jos mahdollista, lämpöeristimen palaset on leikattava niin, että niiden ja viiveiden välillä ei ole tarpeettomia aukkoja eikä eristys itse putoa. Tarvittaessa, jos sirpale ei pidä tukkien reunoja, se voidaan tilapäisesti kiinnittää itsekelausruuveilla ja sen reunojen ja tukkien välinen rako voidaan täyttää polyuretaanivaahdolla.

On muistettava, että metallisella itsekelausruuvilla on erittäin korkea lämmönjohtavuus, joten kaikki rakennusvaahdon kovettumisen jälkeen ne on poistettava..

Lisäksi sen jälkeen, kun lämmöneristysmateriaali on asetettu lattian koko pinnalle, kaikki väistämättömät aukot on täytettävä polyuretaanivaahdolla ja sen kovettumisen jälkeen leikattava ulos ylimääräinen osa..

Sen jälkeen, jotta lämpöeristysmateriaali pysyy luotettavammin, sinun on kiinnitettävä se alhaalta kevyellä viilauksella. Taloudellisin vaihtoehto on puukuitulevyt, mutta soveltuvat myös huonolaatuinen vaneri, reunalevyt ja monet muut materiaalit. Älä käytä kipsilevyä (kipsilevyä) sen korkean kosteuden ja haurauden vuoksi.

Arkistoinnin jälkeen on kiinnitettävä vielä yksi kerros höyryä ja vedeneristystä. Voit käyttää myös muovikelmua. Tässä tapauksessa on sallittua käyttää Isolonia, Foiloitsolia ja muita komposiittimateriaaleja..

Edellä

Tässä tapauksessa on kaksi eristysvaihtoehtoa, jotka eroavat radikaalisti toisistaan:

Ilman lattianpäällysteen purkamista. Hirsit asetetaan vanhalle lattialle, niiden välissä on eristys ja päälle asetetaan uusi lattiapäällyste.
Purkamisen kanssa. Tässä tapauksessa levyt merkitään, puretaan ja viedään pois huoneesta, jossa niitä korjataan. Eristys asennetaan olemassa olevien palkkien väliin, sitten lattialaudat asennetaan takaisin.

Ensimmäisessä tapauksessa lattian taso nousee käytetystä tekniikasta riippuen korkeuteen 10 – 25 ja joissakin tapauksissa jopa 30 cm. Tämä menetelmä on taloudellisempi ja vähentää huoneen käyttötilavuutta. Mutta jos budjetti sallii ja katot ovat riittävän korkeat, tämä vaihtoehto voi lyhentää merkittävästi työn loppuunsaattamiseen kuluvaa aikaa..

Toisessa tapauksessa lattian korkeus pysyy samana, mutta rakentajalta vaaditaan enemmän työtä ja aikaa..

Riippumatta siitä, kumpi vaihtoehto on valittu, sinun on poistettava huoneesta kaikki huonekalut ennen töiden aloittamista, vapautettava lattia matosta tai muusta päällysteestä, poistettava jalkalista.

Ensin sinun on tarkistettava lattialautojen kunto. Lahoamisen tai homehtumisen vaurioituneet elementit on vaihdettava, epävakaat on korjattava. Vanhoille levyille on levitettävä maaperää, antiseptistä kyllästystä ja kuivattava tarvittaessa lisälämmönlähteitä.

Kuten maanalaisen tilan tarkastuksessa, myös sienestä kärsineet alueet, jotka ovat säilyttäneet voimansa, on puhdistettava terveeksi puuksi ja kyllästettävä runsaasti antiseptisillä aineilla..

Kokeneet rakentajat suosittelevat näihin tarkoituksiin koostumuksen käyttämistä, joka on käytännöllinen ja täysin turvallinen ihmisille ja lemmikeille, mutta jota jyrsijät ja puuta poraavat hyönteiset eivät pidä – tavallisen ruokasuolan jyrkkä liuos. Sen valmistamiseksi suola lisätään kuumaan veteen, kunnes se lakkaa sekoittamasta.

Levyn alueet, jotka on aiemmin puhdistettu homevaurioista, kaatuvat paksusti ulkopuolelta kuumalla suolaliuoksella. Levyjen väliset raot tai niiden halkeamat on täytettävä rakennusvaahdolla, tasoitettava päälle kitillä öljy- tai akryylialustalla. Aseta kuivumisen jälkeen vedeneristysmateriaali – polyeteenikalvo tai penofoli, liimaa liitokset leveällä teipillä.

Tämän jälkeen hiiret asetetaan. Sinun tulisi valita havupuupalkki, jonka vähimmäisleveys on 50 * 50 mm. Kuitenkin, jos alakerran lattia on eristetty ja vaaditaan vahvistettua lämpöeristystä, tarvitaan vastaavasti suuremman osan tanko.

Suositeltava kuivattu puu ilman näkyviä muodonmuutoksia (ei mutkia akseleita pitkin), lastuja ja muita vaurioita. On tärkeää ottaa se huomioon eristyksen ja päällyslevyn väliin tulee jäädä 1-2 cm: n rako ilman luonnollista mikrokiertoa ja kosteuden kompensointia varten, siksi viiveen materiaalin korkeus on laskettava marginaalilla.

Kehyksenä puun lisäksi on sallittua käyttää reunalevyä, jonka paksuus on vähintään 50 mm vastaavaa leveyttä ja joka on asennettu reunaan (leveämpi sivu on pystysuorassa) – tässä tapauksessa levyt on kiinnitettävä jäykemmin lattiaan. Saatat tarvita metallikulmia, joiden hyllypituus on vähintään puolet levyn leveydestä: jos esimerkiksi reunalle asennetaan levy, jonka leikkaus on 50 * 120 mm, metallisen kulmahyllyn pituuden on oltava oltava vähintään 60 mm. Asennuskulma – enintään 1 metri.

On erittäin suositeltavaa käyttää reunamattomia materiaaleja, koska toukat tai jopa aikuiset metsämatohyönteiset voivat jäädä puun hiipumaan (kuoren jäännökset), ja valitettavasti aina ei ole mahdollista poistaa niitä bioprotektiivisten kyllästysten avulla.

Asennus tulisi aloittaa korkeimmalta alueelta, joka on valittu rakennustasolla. Viiveen asettamisjärjestelmä on melko yksinkertainen. Askel on pidettävä vakiona – 50 – 60 cm. Sen tulee olla mahdollisimman vaakasuora, tarvittaessa, asettamalla jäykkiä, kosteutta ja sieniä kestäviä inserttejä alhaalta. Tukit kiinnitetään lattiaan itsekierteittävillä ruuveilla 100-120 cm: n välein.

Lämmöneristysmateriaali asetetaan viiveiden väliseen tilaan. Ylhäältä eristettäessä valinta ei enää rajoitu peltieristeeseen. Tässä tapauksessa on mahdollista laittaa lattialle ei lautoja, vaan riittävän paksua vaneria, jolloin lattia kestää jopa hieman pidempään.

DIY -työn algoritmi

Lämpöeristys ylhäältä lattialaudan purkamisen yhteydessä tarkoittaa, että lattialaudat tarkistetaan, niiden kunto on tyydyttävä eikä niitä tarvitse vaihtaa..

Ennen kuin aloitat lautojen purkamisen, sinun on merkittävä ne, osoittamalla niiden järjestys ja suunta, koska jos käytät uralevyjä tai piikkikiinnitystä, suuntausvirhe häiritsee niiden keskinäistä kiinnitystä. Yläpuolen merkintä on pinta, jolle merkintä on kiinnitetty.

Purkaminen on tehtävä erittäin huolellisesti, ei vahingoita materiaalia. Jos levyt ruuvataan kiinni itsekierteittävillä ruuveilla, ne kaikki on avattava ja nostettava yksi kerrallaan huoneen reunasta alkaen..

Vanha maali voi vaikeuttaa kiinnityspisteiden löytämistä itsekelausruuveilla, jos lattia on maalattu. Yksinkertainen menetelmä auttaa tässä – käyttämällä magneettia, mahdollisesti vanhasta kaiuttimesta (sarakkeesta). Vaikka nykyään tehokkaampi neodyymimagneetti on suhteellisen edullinen. Sen avulla ruuvin pää sijoitetaan, maali irrotetaan lastalla ja ruuvi irrotetaan.

Purkaminen suoritetaan hieman eri tavalla, jos levyt naulataan. Älä missään tapauksessa yritä poistaa nauloja pihdeillä tai naulaimella, tämä vahingoittaa vain levyä. Kynsien päät löytyvät myös helposti magneetilla, nämä paikat on merkitty merkillä.

“Vanhan koulun” rakentajat purkavat laudat kirveellä: kiilaavat sen varovasti tukin ja laudan väliin vahingoittamatta yhtä tai toista ja nostavat laudan reunaa hieman heilumalla.

Voit käyttää piilopalkkia tai naulainta, jossa on litteä kärki. Sinun ei tarvitse yrittää nostaa koko lautaa kerralla, kiilaamalla se kirveellä vain yhteen paikkaan, tämä voi halkaista puun.

Nosta taulua hieman jokaisesta kiinnityspisteestä ja kävele sitten taulua pitkin toistamalla tämä toimenpide. Kun reuna on jo selvästi kohonnut, korvaa työkalun lisätuki ja nosta koko lauta. Jossa on tärkeää varmistaa, että levyn kieli tai kieli ei ole vaurioitunut.

Vanhat naulat on lyötävä vasaralla pisteen sivulta, ja kun naulan pää nousee levyn yläpuolelle, poista se pihdeillä tai pihdeillä. Kun laudat on poistettu, rakentaja avaa tukit ja, jos niiden kunto on tyydyttävä, laittaa muovikalvon käyttämällä rakennusnitojaa, tiivistää liitokset teipillä ja kiinnittää lämpöä eristävän materiaalin.

Molemmissa tapauksissa avoimilla hirsillä ne on kyllästettävä tulen ja bioprotektiivisten aineiden kanssa ja kuivattava perusteellisesti ennen eristyksen asettamista.

Jos käytetään irtotavaraa – olipa se sitten sahanpurua, puubetonirakeita, paisutettua savea tai jotain muuta, eristysmateriaalikerros on tasoitettava huolellisesti välttäen liian löysää asennusta tai päinvastoin liiallista tiivistymistä, täyttämällä kaikki epätasaisuudet ja halkeamat. . Jos käytät rullamateriaaleja, sinun on yritettävä leikata viiveiden välisen tilan geometrian mukaisesti, välttää repeytymistä ja rypistymistä, älä jätä tyhjiä.

On muistettava, että monet valssatut lämmöneristysmateriaalit, kun ne ovat märkiä, menettävät ominaisuutensa ja muuttuvat lämpöeristeestä lämmönjohtimeksi. Arkkimateriaalia käsitellessäsi sinun on yritettävä leikata mahdollisimman tarkasti, vältä arkkien taivuttamista, rakojen ja aukkojen täyttämistä polyuretaanivaahdolla.

Lämmöneristimen asennuksen lopussa, riippumatta siitä, kuinka hygroskooppinen materiaali on, sinun on asetettava uudelleen polyeteeni- tai muu kosteutta eristävä kalvo ja vasta sen jälkeen levyt asennettava.

Lämmöneristysmateriaalit

Nykyaikaiset markkinat tarjoavat melko laajan valikoiman materiaaleja lämmöneristykseen, ja kokematon kodin käsityöläisen voi olla vaikea valita sopivin eristys puulattialle..

Hinnan lisäksi kullakin materiaalityypillä on omat etunsa ja joitakin – ja ilmeisiä haittoja:

Penoplex. Eristyslevyä valmistetaan melko laajalla paksuusalueella. Riittävän vahva ja samalla helposti käsiteltävä materiaali, jolla on korkeat lämmöneristysominaisuudet, joka kestää kosteutta ja mekaanista rasitusta. Asennuksen helpottamiseksi se valmistetaan levypaaluna. Pelkää korkeita lämpötiloja ja orgaanisia liuottimia. Ei houkuttele jyrsijöille ja hyönteisille.
Styroksi. Toisin kuin vanhempi veljensä – penoplex, se on pehmeämpi, vähemmän kosteudenkestävä ja voi murentua leikkaamisen aikana. Samaan aikaan sen tiheys on paljon pienempi ja sen seurauksena hieman parempi lämmöneristyskyky. Toisin kuin penoplex ja EPS, se ei sisällä styreeniä, eli se on jonkin verran turvallisempi, kun sitä käytetään olohuoneissa.

EPPS – puristettu polystyreenivaahto. Itse asiassa tämä on sama penoplex, mutta tuotantotekniikassa on pieniä eroja. Ominaisuuksiensa mukaan se ei ole sitä huonompi eikä ylitä.
Sahanpuru. Tämä irtotavara on erittäin halpaa, joissakin tapauksissa jopa ilmaista, koska se on itse asiassa tuotantojätettä. Yksi ympäristöystävällisimmistä ja turvallisimmista materiaaleista ihmisille ja lemmikeille. On muistettava, että puhdasta sahanpurua ei voida levittää, muuten jyrsijöiden ja hyönteisten hyökkäystä ei voida välttää. Sahanpuru on sekoitettava sementin tai saven kanssa lisääen samalla palonestoaineita, antiseptisiä ja sienilääkkeitä. Sahanpuru ei siedä kosteutta, ja ilman asianmukaista käsittelyä ja kosteudeneristystä se on helposti altis mätäämiselle ja homeelle. Solki ajan mittaan, menettäen eristysominaisuutensa.
Paisutettu savi. Kevyt huokoinen irtotavara, joka on valmistettu polttosavesta, minkä vuoksi se on täysin vaaraton. Kestää korkeita lämpötiloja. Paisutettu savi ei sulje huokosia, minkä vuoksi se on hygroskooppinen ja vaatii korkealaatuista vedeneristystä.

Penofol. Se on vaahdotettua polyeteeniä, jonka toisella puolella (harvemmin molemmilla puolilla) on alumiinifolio. Sillä on korkea kosteudenkestävyys, lämpöeristysominaisuuksiltaan se on huomattavasti huonompi kuin vaahto. Erittäin herkkä jopa pienelle kuumuudelle. Ei sienen vaurioitunut, ei hajoa. Käytettäessä on otettava huomioon yksi ominaisuus – kalvopuolen tulee osoittaa lämpimään huoneeseen.
Izospan. Laadukas materiaali höyryä ja vedeneristystä varten. Käytetään suojana kosteudelta, ja se mahdollistaa puurakenteiden “hengittämisen”, eli ei häiritse ilmanvaihtoa ympäristön kanssa. Palava. Kestää sienihyökkäystä.
Izolon. Vaahdotettu polyeteeni ilman kalvoa. Tuotannon erityispiirteiden vuoksi sitä ei valmisteta yli 7 mm: n paksuudella, joten sillä ei ole käytännön sovellusta lämmöneristeenä. Lisäksi se on korkealaatuinen vedeneristysmateriaali, jolla on joitakin äänieristysominaisuuksia. Herkkä korkeille lämpötiloille, kestää sieniä, ei vahingoita jyrsijät tai hyönteiset.

Ekovilla. Selluloosapohjainen suulakepuristusmateriaali. Sitä käytetään harvoin yksityisasuntorakentamisessa, koska se vaatii erikoislaitteita ja koulutettua henkilökuntaa. Valitettavasti ei ole harvinaista, että urakoitsija rikkoo alkuperäisen koostumuksen reseptiä alentaakseen kustannuksia, minkä seurauksena tämä erittäin lämpöä eristävä materiaali alkaa haihduttaa myrkyllisiä aineita ympäristöön ajan mittaan..
Polyuretaanivaahto, kuten selluloosa -ekovilla, se vaatii erikoislaitteita. Koostumus ei käytä haitallisia aineita. Kovettuessaan se muodostaa suljetut huokoset, mikä estää aineiden haihtumisen ympäristöön. Ei koske urakoitsijan reseptirikkomusta. Pakkas- ja kuumuudenkestävä, ei hajoa, home, sieni. Sillä on korkeat melua ja lämpöä eristävät ominaisuudet.
Mineraalivillaa. Yksi vaatimattomimmista ja helppokäyttöisimmistä lämmöneristysmateriaaleista. Se pelkää kosteutta, mutta kuivumisen jälkeen se palauttaa ominaisuutensa. Koska mineraalilastu on täytetty, se sulkee pois jyrsijöiden tai hyönteisten aiheuttamat vahingot, ja orgaanisten täyteaineiden puuttuminen estää mätää tai homevaurioita. Helposti rypistyvä materiaali, vaatii siksi huolellista käsittelyä

Eristysmateriaalia valittaessa on ehdottomasti luettava siihen kiinnitetyt käyttöohjeet. Tässä asiakirjassa kuvataan yksityiskohtaisesti ominaisuudet: lämmönjohtavuus, sallittu lämpötila -alue, kosteus jne..

Tyypillisiä virheitä

Joissakin tapauksissa rakentajat, jotka tukeutuvat valmistajan ilmoittamaan materiaalin kosteudenkestävyyteen, jättävät huomiotta ylimääräisen vedeneristyksen. Äkillisissä lämpötilan muutoksissa ympäristössä, jossa on korkea kosteus, voi muodostua kondensaatiota, kuten suoraan veden virtauksesta huoneesta lattian halkeamien läpi. Jäätymisen aikana vesi aiheuttaa materiaalin halkeamia tai repeämiä, mikä heikentää jyrkästi lämmöneristysominaisuuksia.

Kun ensimmäisen kerroksen lattia eristetään vaahdolla, materiaali jätetään joskus auki. Tosiasia on, että hiiret usein murentavat vaahtomuovia, ottavat pois sen muruset ja “eristävät” niiden reiät sillä. Tämä lähestymistapa auttaa säilyttämään höyrysulkukerroksen ja tarvittaessa päivittämään lämpöeristysarkit ongelmitta..

Tapahtuu, että rakentaja säästää teippiä ja jättää muovikelmun päällekkäisyyden kiinnittämättä. Ilmassa oleva kosteus tunkeutuu kalvon reunojen läpi mineraalivillaan ja kosteuttaa sitä. Siksi on tärkeää seurata, miten työntekijät noudattavat työtekniikkaa.

Esimerkkejä onnistuneista malleista

Harkitse seuraavaa:

Klassinen “piirakka” eristettäessä ylhäältä käyttäen tasoitetta viimeisen lattian alla.

Viiveen “razbezhku” asennus, täyttö paisutetulla savella kalvon päälle, päällystetty vanerilla.

Palkkien ja levyjen välisten rakojen korkealaatuinen täyttäminen rakennusvaahdolla.
Laattojen asettaminen palkkien väliseen tilaan isospan -kerroksen päälle.

Leveäreunaisten levyjen käyttö.
Kaksipuolinen mineraalivilla vedeneristys.

Seuraavassa videossa on video -opetusohjelma, jossa kerrotaan, miten eristää puulattian lattiat.